Уход за шинами

🔧 10 СОВЕТОВ ПО УХОДУ ЗА ШИНАМИ

Можно забыть, что шины являются единственной точкой контакта между автомобилем и дорогой. Поэтому крайне важно поддерживать качество и характеристики шин для обеспечения безопасности и мобильности. Для достижения этой цели необходимо следовать следующим рекомендациям.

1. Пятно контакта

БОЛЬШАЯ РАБОТА ДЛЯ МАЛЕНЬКОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Шина соприкасается с дорогой поверхностью, которая не превышает размера ладони. Безопасность, комфорт и топливная экономичность зависят от этой крайне небольшой поверхности. Поэтому важно не только правильно выбрать шины, но и регулярно поддерживать их в хорошем состоянии для обеспечения оптимальных характеристик. Это важно потому, что шины:

Являются единственным связующим звеном между автомобилем и дорогой
Выдерживают всю массу автомобиля, или массу, которая в 50 раз превышает их собственную массу
Переносят на дорожное полотно управляющие воздействия водителя, такие как руление, разгон и торможение
Поглощают неровности дорожного полотна

2. Износ шин и глубина протектора

БЫСТРАЯ И ПРОСТАЯ МЕРА ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Регулярно проверяйте глубину протектора шин и меняйте их по мере износа. Благодаря этому обеспечивается необходимая тяга и сцепление, что предотвращает развитие нежелательных ситуаций. Меняйте шины до того, как глубина протектора сократиться до 1,6 мм. Чтобы облегчить определение степени износа, шины MICHELIN оснащаются индикаторами износа на дне основных канавок протектора, а их высота составляет примерно 1,6 мм. Безопасность и мобильность зависят от достаточной глубины протектора, так как:

Через канавки протектора отводится вода из пятна контакта шин с дорогой, что позволяет сохранить контроль над автомобилем
Чем больше глубина протектора, тем больше воды отводится их пятна контакта, следовательно, уменьшается вероятность аквапланирования
Правильное давление воздуха в шинах, а также регулярное техническое обслуживание автомобиля гарантируют поддержание оптимальных характеристик шин на протяжении максимально возможного отрезка времени
Сцепление с дорогой обеспечивается протектором, а от этого зависит тормозной путь

3. Давление воздуха в шинах

ЕЖЕМЕСЯЧНО ПРОВЕРЯЙТЕ ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В ШИНАХ

Правильное давление воздуха в шинах сокращает вероятность потери контроля над автомобилем. Это также предотвращает преждевременный износ и неремонтируемые повреждения внутренней структуры шин. Давление воздуха в шинах может падать в результате появления небольших отверстий, естественного выхода воздуха через резину или даже понижения температуры окружающего воздуха. Проверяйте давление воздуха в шинах, включая шину запасного колеса, каждый месяц и перед дальними поездками. Делать это необходимо на холодных шинах (не ранее чем через два часа после поездки или после поездки на расстояние не более двух миль на небольшой скорости). При проверке давления в горячем состоянии необходимо прибавить 4,35 фунт/кв. дюйм к рекомендованному давлению. Проверять давление воздуха в шинах каждый месяц важно потому, что:

Низкое давление воздуха в шинах повышает вероятность повреждения шин
Повышенное на 20% давление может сократить ресурс шин примерно на 6200 миль
Правильное давление воздуха в шинах позволяет экономить топливо

Значение давления воздуха в шине, указанное на боковине, не является рекомендованным. Это максимально допустимое давление воздуха в шине. Рекомендованное давление воздуха указано:

в Руководстве по эксплуатации автомобиля
на наклейке, расположенной в районе дверного проема рядом с сиденьем водителя
в вещевом ящике рядом с сиденьем водителя
на внутренней стороне лючка заливной горловины топливного бака

4. Балансировка

СЛЕДИТЕ ЗА БАЛАНСИРОВКОЙ ДЛЯ ПРОДЛЕНИЯ СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ ШИН

Правильная балансировка предотвращает преждевременный износ и устраняет вибрацию. Это также предохраняет подвеску, систему рулевого управления и подшипники колес автомобиля. Балансировку необходимо выполнять при замене колес, смещении и потере балансировочных грузов или покупке новых шин. На неправильную балансировку указывает один более тяжелый участок шины по сравнению с другими. Это приводит к:

Неравномерному и быстрому износу протектора

Вибрации

Повышенным нагрузкам на детали передней части

Преждевременный износ деталей передней части

5. Регулировка углов установки колес

ПРАВИЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА УГЛОВ УСТАНОВКИ КОЛЕС ПОВЫШАЕТ УРОВЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ

По характеру движения автомобиля сложно определить, правильно ли отрегулированы углы установки колес. Но неправильные геометрические параметры подвески ухудшают управляемость, что снижает уровень безопасности. При ударе шиной о твердый предмет, например, бордюр или край ямы, или неравномерном износе шин, следует обратиться в магазин MICHELIN для тщательной проверки. От правильной регулировки углов установки колес зависит:

Управляемость автомобиля
Защита шин от неравномерного и/или быстрого износа
Экономия топлива

6. Задние шины

ДЛЯ ПОЛНОГО КОНТРОЛЯ НАД АВТОМОБИЛЕМ УСТАНАВЛИВАЙТЕ НОВЫЕ ШИНЫ НА ЗАДНЮЮ ОСЬ
Задние колеса не связаны с рулевым управлением, в результате чего крайне сложно определить их сцепление с дорогой. Регулярно проверяйте давление воздуха в шинах и их состояние, особенно при перестановке колес. Обратите внимание, что на многих автомобилях предписанное давление в передних и задних колесах различается. В целях собственной безопасности устанавливайте новые или менее изношенные шины на заднюю ось. Это обеспечивает:

Лучший контроль при экстренном торможении или движении в крутых поворотах
Меньшую вероятность потери контроля над автомобилем, особенно на мокрой дороге
Лучшую курсовую устойчивость, особенно в сложных ситуациях, вне зависимости от того, является автомобиль переднеприводным или заднеприводным

7. Вентили шин

ВЕНТИЛИ И ИХ КОЛПАЧКИ ЗАЩИЩАЮТ ШИНЫ И ПОВЫШАЮТ ВАШУ БЕЗОПАСНОСТЬ

Tyre valveВентили и их детали обычно изготавливаются из резины, поэтому с течением времени они изнашиваются. Замена вентилей при монтаже новых шин — это недорогой способ защитить шины, автомобиль и себя. На высокой скорости треснутые и поврежденные резиновые вентили могут изогнуться под действием центробежной силы и допустить утечку воздуха. Не менее важную роль играют колпачки вентилей. Они являются первичными уплотнителями, а также предотвращают проникновение в вентили пыли и грязи. Проверка состояния вентилей и их колпачков проводится в следующих целях:

Обеспечение герметичности
Поддержание необходимого давления воздуха в шинах
Обеспечение долгого срока эксплуатации шин

8. Обращение и хранение

БЕРЕГИТЕ ШИНЫ ОТ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Даже если шины не эксплуатируются, они могут подвергаться опасности. Следует избегать хранения демонтированных и ненакачанных шин в штабелях в течение длительного промежутка времени. Также не следует их хранить под другими предметами. В целях безопасности также важно хранить шины вдали от пламени, раскаленных предметов, а также источников образования искр и/или электрических разрядов (генераторов). При обращении с шинами рекомендуется надевать защитные перчатки. Условия хранения шин:

Вентилируемое, сухое помещение с поддерживаемой температурой, защищенное от прямых солнечных лучей и осадков
Отсутствие химических веществ, растворителей и углеводородов, которые могут изменить структуру резины
Отсутствие предметов, которые могут проникнуть в резину (острые металлические и деревянные изделия и пр.)

9. Ремонт шин

ПЕРВЫЙ ЭТАП РЕМОНТА? ОБРАТИТЬСЯ К СПЕЦИАЛИСТУ.

При необходимости ремонта шины следует обратиться к специалисту официального дилера, чтобы он демонтировал шину с диска и проверить ее изнутри. Внутренние повреждения невозможно выявить без демонтажа шины с диска. Специалист выполняет следующие операции:

Точно следует инструкциям по монтажу, демонтажу, балансировке и накачке шин, а также систематической замене вентилей.
Осматривает внутреннюю поверхность шин, чтобы выявить повреждения, невидимые снаружи.
Правильно монтирует шину на диск для обеспечения оптимальной управляемости и комфорта.
Выбирает шины в соответствии с законодательными требованиями и рекомендациями производителя: структура, размер, индекс скорости, индекс нагрузки, категория для легковых автомобилей или микроавтобусов.
Доводит давление воздуха в шинах до значения, рекомендованного производителем автомобиля, производителем шин или соответствующего условиям эксплуатации.
Следует рекомендациям по монтажу и предупреждениям на боковине шины (направление вращения или монтажа)
Принимает во внимание характеристики шин (низкопрофильные шины, самонесущие шины, самовосстанавливающиеся шины и пр.).
Обеспечивает безопасность клиентов.

10. Срок эксплуатации

ЗНАЙТЕ, КОГДА НЕОБХОДИМО МЕНЯТЬ ШИНЫ
Сроки эксплуатации шин настолько сильно отличаются, что предсказать, сколько прослужит конкретная шина, не представляется возможным. Шина производится с использованием различных материалов и ингредиентов резиновой смеси, которые влияют на характеристики шины. Срок эксплуатации зависит от множества факторов: погодные условия, условия хранения и условия эксплуатации. Это лишь некоторые из тех факторов, которые воздействуют на шину в процессе ее эксплуатации. Именно поэтому мы настоятельно рекомендуем водителям следить за внешним состоянием шин, отслеживать давление воздуха в шинах и наблюдать за появлением нехарактерных эффектов (вибрация, шум, увод автомобиля в сторону). Все это может указывать на необходимость технического обслуживания шин.

Водителям следует:

Каждый год предоставлять на проверку специалисту шины, находящиеся в эксплуатации пять и более лет
Следовать рекомендациям производителя автомобиля по замене шин
Менять шины, находящиеся в эксплуатации десять и более лет с даты производства, даже если их состояние представляется хорошим или износ не достиг допустимого минимума

Экономия горючего

📍 Рекомендации автолюбителей по оптимизации расхода топлива

✒ Поддерживайте правильное давление в шинах
Вы можете уменьшить расход топлива приблизительно на 3.3%, поддерживая в шинах вашего автомобиля правильное давление. Недокачанные шины приводят к увеличению поверхности соприкосновения, а следовательно увеличивается трение, что, в свою очередь, приводит к росту расхода топлива. Правильно накачанные шины более безопасны и служат дольше.

✒ Освободите авто от лишнего груза
Не оставляйте лишний груз в автомобиле. Облегченная машина расходует меньше топлива.

✒ Не спешите
Как бы Вы не любили ездить быстро, постарайтесь не превышать скорости 90 км/ч и Ваш расход топлива уменьшится.

✒ Газуйте умеренно
Популярное мнение, что медленное добавление газа позволяет уменьшить расход на современных двигателях — ложно. Добавляйте газ умеренно, удерживая обороты до 2500-3000 — обычно. Работа двигателя гораздо более эффективна на средних для него оборотах, нежели на низких или высоких.

✒ Потеря скорости на светофоре
Если Вы движетесь по знакомому маршруту, старайтесь рассчитывать скорость авто так, чтобы не приходилось сбрасывать скорость до нуля на светофорах. Видя, что не успеваете проскочить светофор, сбрасывайте скорость загодя и постепенно, стараясь подойти на зелёный свет сохранив некоторую скорость. Помимо экономии топлива на старте Вы повысите комфорт и безопасность пассажиров, исключив лишние ускорения.

✒ Спуск с холма
При спуске с холма, если дорога впереди безопасна и хорошо просматривается, Вы можете сбросить газ и позволить силам гравитации выполнять работу вместо ДВС. При этом строго рекомендуем спускаться на передаче, а не на нейтралке. И ни в коем случае не выключать двигатель! т.к. вакуумный усилитель тормозов работает от двигателя и вы останетесь без тормозов!

✒ Ведение статистики расхода
Просто для себя, периодически попытайтесь делать замеры расхода топлива на известных Вам участках и с использованием проверенных заправок. Это позволит контролировать состояние Вашего авто и содержимое кошелька одновременно.

✒ Садитесь за руль при необходимости
Совет выглядит очевидным, но, тем не менее, является отличным способом сэкономить топливо. Если Вы собрались в булочную, расположенную на другой стороне улицы, нет необходимости пользоваться авто. Прогуляйтесь, прокатитесь на велосипеде. Это сохранит не только Ваши деньги, но и, что гораздо важнее, укрепит Ваше здоровье и сбережёт экологию.

✒ Не используйте газ в «тянучках»
Если вы владелец авто оборудованного автоматической трансмиссией и преодолеваете медленно движущуюся «тянучку», нет необходимости жать на газ при продвижении, достаточно отпустить тормоз и авто медленно покатится вперёд.

✒ Спокойное, продуманное вождение
Агрессивные маневры в процессе вождения, превышение скорости, быстрое ускорение и резкое торможение, лишние перестроения в потоке, действительно повысят Ваши траты на топливо. Кроме того, помните, что жизнь каждому человеку дана один раз и люди находятся не только внутри Вашего авто. Постарайтесь избегать вышеперечисленных манёвров в принципе. Хочется драйва — почему бы не попробовать трек?

✒ Не гонитесь за дешёвым топливом
Если для того, чтобы купить топливо подешевле Вам необходимо проехать дополнительно несколько километров, подумайте стоит ли это делать. Просто спокойно просчитайте, Вы можете потратить больше чем приобрести.

✒ Оптимальная скорость
Каждый автомобиль, в зависимости от двигателя, трансмиссии, веса, возраста, внешних условий и пр. имеет некий промежуток на скоростной шкале внутри которого траты топлива минимальны и работа двигателя наиболее эффективна. Постарайтесь экспериментальным путём определить рамки этого промежутка и поддерживать скоростной режим соответственно. Со временем это станет просто привычкой и не будет требовать усилий, но в итоге Вы будете расходовать меньше топлива и, соответственно, денег.

✒ Багажник на крыше
Если Вы не планируете использовать багажник на крыше в ближайшее время, снимите его. Это уменьшит сопротивление воздуха и, соответственно, понизит расход топлива.

✒ Чистка дроссельной заслонки
Регулярная чистка дроссельной заслонки, в некоторых случаях, поможет снизить расход на 10-15%.

✒ Два кондиционера
Если Вы имеете два климат-контроля в Вашем минивэне или SUV, не забывайте о том, что обслуживает пассажиров на задних сидениях, ведь он точно также расходует топливо. Контролируйте его работу и отключайте когда он не востребован.

✒ Переключение на нейтральную передачу при остановке
Переключение коробки передач в нейтральное положение при замедлении перед остановкой не поможет Вам сэкономить топливо на современном авто. Многие современные системы управления двигателем фиксируют отрицательные ускорения авто и снижают объём впрыскиваемого топлива на форсунках. Если же Вы переключаетесь на нейтральную передачу, впрыск будет работать в штатном режиме.

✒ Своевременно меняйте масляные и воздушные фильтры
Своевременная замена масляного и воздушного фильтров является хорошим способом заставить двигатель работать более эффективно и, соответственно, эффективнее расходовать топливо. Масляный фильтр приходится менять довольно часто, но Вы можете забыть заменить воздушный фильтр. Следуя данному предписанию некоторое время, Вы сможете оценить выигрыш.

✒ Паркуйтесь на длительное время максимально удобно для старта
Возвращаясь с домой вечером, выполните парковку максимально удобно для утреннего старта. Сейчас, когда двигатель прогрет и работает эффективно, манёвры потребуют значительно меньше топлива чем утром, «на холодную».

✒ Круиз-контроль
Если Ваш авто оборудован круиз-контролем и обстановка позволяет его использование, не ленитесь — круиз-контроль может сэкономить много топлива за счёт ограничения ускорений (в том числе и незаметных человеку).

✒ Не заправляйтесь, если увидели заправщик
Если Вы увидели, что заправщик заполняет танки на заправке, постарайтесь не заправляться на ней в этот день. Турбулентность вливаемого топлива поднимет со дна танков осадок и грязь, которые моментально забьют все фильтры топливной системы Вашего авто.

✒ Замените клапан рециркуляции (PCV)
Особенно в старых автомобилях, клапан рециркуляции (PCV) постепенно загрязняется, что может привести к увеличению расхода топлива. К счастью его можно легко заменить. Вы также можете снять и прочистить старый клапан.

✒ Удаляйте весь снег с авто перед поездкой
Потратьте на несколько минут больше и очистите, насколько возможно, Ваше авто от снега и льда зимой. Во-первых, наличие слоя снега на авто при движении в трафике — это опасность для Вас и других участников движения. Во-вторых, это больший вес и худшая аэродинамика, что влечёт больший расход топлива.

✒ Прогрев двигателя на ходу
На современных авто применяются смазочные материалы разогревающиеся значительно быстрее нежели их предыдущие аналоги. Также, благодаря непосредственному впрыску, прогрев ДВС выполняется легче и быстрее. Нет необходимости прогревать Ваше авто длительное время на холостом ходу. Во-первых, это неблагоприятный режим для двигателя в целом — физические процессы протекают при этом нестабильно, а во-вторых это излишний расход топлива и вред экологии. Прогрейте авто на холостом ходу в течении 30 сек и начинайте движение. 5-10 мин спокойного хода будет достаточно для окончательного прогрева. Заметьте, что в этом случае прогреваются также и тормозные колодки, предотвращая их повреждение как в случае резкого торможения после длительного прогрева на холостых оборотах.

✒ Торможение двигателем
В процессе движения старайтесь не использовать без необходимости штатный тормоз, а применять торможение двигателем. При прохождении поворота, остановке, любом манёвре пробуйте заранее просчитать траекторию и скорость движения Вашего авто так, чтобы выполнить манёвр просто дозируя газ. Например, при прохождении поворота, о котором Вам известно разумеется заранее, сбросьте газ и плавным накатом пройдите его (поворот). Избежание принудительного сброса момента поможет Вам значительно снизить издержки топлива в процессе движения.

✒ Следите за показателями тахометра
Если Ваш автомобиль оснащен тахометром, следите за его показаниями. Уменьшая количество оборотов двигателя за минуту (RPM) — уменьшаете и расход топлива. В зависимости от коробки передач Вы можете ехать медленнее или быстрее при одном и том же показании тахометра.

✒ Моторные масла
Применяйте моторные масла, соответствующие характеристикам двигателя Вашего авто и погодным условиям эксплуатации. Это повышает эффективность работы ДВС, уменьшает его амортизацию и, следовательно, уменьшает расход.

✒ Ручная трансмиссия — переключение на низких оборотах
Для тех из вас, кто водит на ручной трансмиссии, переключение на передачу вверх на минимально резонных оборотах позволит сэкономить топливо. Вождение на высшей передаче обойдётся дешевле чем вождение на низшей передаче. Например, можно ввести правило, передвигаясь по городу, переключаться вверх на 2000 RPM (это зависит от характеристик Вашего авто, конечно). На бензиновых двигателях это будет означать езду с меньшим моментом, но ведь Вам не нужно устраивать гонки среди школ и пешеходных переходов, правда? Постарайтесь найти компромисс в каждой дорожной ситуации, выгадывая момент когда переключаться на высшую передачу как можно ранее и со временем это станет полезной привычкой.

✒ Замените освещение на светодиодное
Для того, чтобы уменьшить расход топлива можно заменить элементы освещения (габариты, подсветка номера итд) с лампочек накаливания на более экономные светодиоды.

✒ Рассмотрите дизель
При поиске нового автомобиля, рассмотрите вариант покупки авто оборудованного современным турбо-дизелем. Их последние поколения уже мало напоминают «тракторные» двигатели былых лет. Сейчас это мощные, тихие, экономичные двигатели. По экономичности они превосходят бензиновые аналоги на 30-35% в среднем. Также дизеля демонстрируют лучшие экологические характеристики, более высокий момент передаваемый на колёса (да и кривая момента более пологая на большом промежутке оборотов).

✒ Стартуйте плавно
Резкий старт — это отличный способ израсходовать топливо. Вы можете оптимизировать расход топлива стартуя медленно и добавляя газ постепенно. Есть хороший трюк: разместите в Вашем авто полную чашку горячего кофе (безопасно, конечно), и, в движении, старайтесь так рассчитывать ускорение, чтобы кофе не пролилось.

✒ Держите дистанцию​ ​в движении
При движении в плотном трафике, старайтесь держать дистанцию до впереди идущего авто достаточной для того, чтобы Вам не пришлось сбрасывать скорость в ноль, так как на старте Вы расходуете значительно больше топлива, чем при медленном, но плавном и поступательном движении.

✒ Повышенное давление в шинах
Во многих случаях есть возможность повысить давление в шинах. Часто указывается диапазон давлений, которые приемлемы для данного авто. Никто Вам не мешает выбрать давление повыше, в данных рамках, при котором комфорт передвижения особо не пострадает. Таким образом уменьшается площадь соприкосновения шин с дорогой и трение качения, а соответственно и расход топлива.

✒ Эффективный старт
При старте современного ДВС Вам не требуется прогазовка. Это ведёт к скорейшему износу двигателя и стартёра и большему расходу топлива. Прогазовка была часто необходима на старых карбюраторных двигателях, для того чтобы закачать топливо в карбюратор и заставить всю систему подачи топлива выйти на режим. В современных двигателях применяется прямой впрыск и подобные манипуляции не нужны — заводить авто необходимо не касаясь педали газа.

✒ Используйте бензин с надлежащим октановым числом
Вопреки распространенному мнению, большее октановое число не заставляет работать Ваш двигатель эффективнее или лучше. Чем выше октановое число топлива — тем выше его устойчивость к детонации при сильных сжатиях. Используйте лишь то топливо, октановое число которого соответствует характеристикам двигателя Вашего авто. В случае использования топлива с октановым числом выше положенного следует ожидать незначительного понижения производительности, но, в основном, это будут просто напрасно потраченные деньги. В случае же выбора топлива с более низким октановым числом, последствия будут гораздо серьезнее, т.к. вместо спокойного сгорания возможна детонация топлива в цилиндрах, что ведёт к преждевременному износу двигателя.

✒ Кондиционер
Постарайтесь без необходимости не пользоваться кондиционером, особенно в теплое время года. Помните, что компрессор в кондиционере является весомым потребителем топлива.

✒ Круиз-контроль не всегда лучший выбор
На относительно плоских и ровных участках пути круиз-контроль очень хороший способ для экономии топлива и собственных сил. Но это становится спорным, в случае постоянно меняющего уклона местности. В данном случае, Вы можете заметить, что автоматическая коробка передач то сбрасывает, то опять поднимает передачу. Причём своевременность и адекватность реакции будет зависеть также и от специфики модели самого круиз-контроля. Тут необходим ряд наблюдений, вполне вероятно, что при таком рельефе будет выгодно отказаться от круиз-контроля.

✒ Длинные переезды в начале
Если Вы запланировали некую поездку с рядом остановок, при прочих равных, выберите вначале самый длинный перегон. Это поможет двигателю прогреться, выйти на режим, и, при последующих стартах, потреблять меньше топлива и производить меньше вредных выбросов в атмосферу.

✒ Используйте шины пониженного сопротивления (LRR)
Производители шин идут в ногу с прогрессом и создали шины с пониженным коэффициентом трения качения («low rolling resistance», LRR), которые позволяют уменьшить расход топлива на 5-7%.

✒ Использование GPS-навигатора
Если Ваша работа связана с частыми, дальними поездками, командировками на авто, приобретите GPS-навигатор. Он сэкономит массу времени, сил и горючего/денег.

✒ Режим разморозки
Во многих современных авто кондиционер включается автоматически при включении режима разморозки, даже без индикации об этом. Будьте внимательны к данным случаям и к эффективности работы кондиционера в принципе — он весомый потребитель топлива.Комментариев: 0 – полезен 58% проголосовавших ( 12 )

✒ Парковка без необходимости сдавать задом
Когда паркуетесь — старайтесь ставить авто так, чтобы при въезде/выезде минимально использовать задний ход. Связанные с ним маневры влекут дополнительные расходы топлива.

✒ Задний ход без газа
Если Ваш авто оборудован автоматической трансмиссией, для его движения задним ходом не требуется нажатие на педаль газа. После включения задней передачи, ДВС автоматически передаст некоторый момент на колёса, достаточный для движения назад по относительно ровной поверхности. Этот приём может сэкономить топливо.

✒ Холостой ход
За 10 секунд холостого хода Вы израсходуете топлива больше чем на начало движения. Следовательно, если Вы планируете провести в стоящем авто значительное время (пробка, долгий светофор, ждёте кого-либо и пр.) выключите двигатель для экономии топлива. Это сбережёт и Ваши деньги и экологию и двигатель, ведь, вопреки распространённому мнению, холостой ход далеко не самый щадящий режим работы двигателя.

✒ Следите за чистотой авто
У грязного авто аэродинамика значительно хуже нежели у чистого. Это касается не только плоскостей кузова но и днища с налипшей грязью. Также есть возможность обработать поверхности авто специальными мастиками, которые повышают его его аэродинамические характеристики. Это всё составляющие возможной экономии.
3:56

# полезное@auto.garage

Замена расходников

Рекомендации по замене расходников:

Масло моторное бензиновое: 7000 — 10000 км.
Масло моторное дизельное: 5000 — 8000 км.
Фильтр воздушный: 10000 — 20000 км.
Фильтр топливный: 15000 — 20000 км.
Фильтр салонный: 10000 — 30000 км. (1 раз в год)
Масло МКПП: 30000 — 40000 км.
Масло в АКПП, ГУРе: 60000 км. (1 раз в 2 года)
Масло передний мост/Задний мост: 30000 — 40000 км.
Свечи зажигания/накаливания: 20000 — 30000 км.
Тормозная жидкость/охлаждающая жидкость: 60000 км. (1 раз в 2 года)
Фреон: проверка 1 раз в год

Анткоо

🔧 Антикоррозийная обработка автомобиля 🚗 🚘

Основной враг кузова автомобиля — коррозия металла. Бороться с ней можно и нужно. Из данной статьи вы узнаете, почему и когда надо делать антикоррозийную обработку автомобиля. А для тех автолюбителей, кто собирается делать «антикорозийку» своими руками, расскажем про материалы и основные этапы антикоррозийной обработки машины.

☑ Почему надо делать антикоррозийную обработку?

Сборка машины начинается на автозаводах. Кузова грунтуют и красят, на днище, как правило, наносят мастику (пластизольное покрытие), а в скрытые полости — защитные составы. Некоторые кузовные детали оцинковывают. В зависимости от объема работ, применяемых материалов и технологии изготовители иногда устанавливают гарантийный срок до появления сквозных повреждений кузова.

Чтобы дольше сохранить его первоначальные внешний вид и механическую прочность, надо периодически делать дополнительную антикоррозийную обработку.

Полный комплекс антикоррозийной обработки обеспечивает защиту: скрытых полостей, сварных швов “загибочных” соединений; днища и арок колес; лакокрасочного покрытия. Для предохранения наружных поверхностей машины от воздействия воды, песка и гравия, кроме применения химических препаратов, устанавливают подкрылки (локеры) и брызговики (фартуки). Их делают из морозостойких эластичных материалов, хорошо сохраняющих форму.

☑ Когда делать?

Новые иномарки после покупки редко нуждаются в дополнительной антикоррозийной защите, но российский опыт эксплуатации выявляет их слабые места. Новые отечественные машины лучше защищать полностью и немедленно, даже если не предполагается эксплуатировать их сразу.

Заводские противошумные пластизоли, покрывающие днище и колесные арки лишь предохраняют металл от механических воздействий. Кроме того, состав наносят до окраски, предварительно прикрыв многочисленные резьбовые отверстия и шпильки технологическими наклейками. При сборке автомобиля их снимают, попутно оголяя участки днища. В этом случае после покупки автомобилей полезно обратиться в антикор-центр и проверить полноту нанесения и состояние покрытия.

После покупки подержанной машины рекомендуется сразу сделать полную антикоррозионную обработку. После, периодически через год-два проводить полную антикоррозионную обработку.

Периодичность и объем обработки зависят от условий эксплуатации автомобиля, полноты предыдущей антикоррозионной защиты, примененных препаратов и условий гарантии фирмы, выполнявшей работы. В любом случае рекомендуется один раз в год посетить антикор-центр для профилактического осмотра и устранения мелких повреждений защитных покрытий.

Кроме того, весной полезно тщательно вымыть автомобиль, чтобы полностью удалить остатки антигололедных составов. Иначе летом при повышенной температуре и периодическом смачивании процесс коррозии активизируется. Одновременно можно заметить и устранить появившиеся дефекты антикоррозионной защиты.

При замене или ремонте кузовных деталей после аварии также необходимо восстановить антикоррозийную защиту.

☑ Материалы для антикоррозийной обработки

Все современные препараты совместимы с заводскими покрытиями, а антикоры одной фирмы (марки) — между собой. Но не рекомендуется без крайней необходимости менять марку состава. Определить, чем был защищен автомобиль, не всегда могут даже специалисты антикор-центра. Поэтому с днища часто приходится удалять старое дополнительное покрытие. А из скрытых полостей убрать его практически невозможно.

Материал для антигравийной защиты должен защищать заводское лакокрасочное покрытие от интенсивного абразивного воздействия песка и гравия. Это еще одна ступень обработки. “Антигравий” содержит полимерные составляющие для повышения стойкости.

Материалы для защиты лакокрасочного покрытия проникают в поры краски и дополнительно защищают ее от внешней агрессивной среды. Они должны быть водоотталкивающими, стойкими к ультрафиолетовому излучению и содержать ингибиторы коррозии.

☑ Основные этапы полной антикоррозийной обработки

⃣ Мойка. Моют автомобиль снизу, на подъемнике, горячей водой под давлением до 60—100 атм.

⃣ Сушка. Автомобиль обдувают 15—30 минут, нагнетая горячий (до 80°С) воздух.

⃣ Осмотр и дефектовка. Состояние днища автомобиля определяют на подъемнике, со снятыми колесами.

⃣ Нанесение препаратов. В антикорцентрах состав в скрытые полости наносят методом воздушного распыления под давлением 6—8 атм. При подаче материал смешивается с воздухом, образуя туман в полости. Толщина высохшей пленки — 40—60 мкм.

⃣ Днище и колесные арки. Метод нанесения, как правило, безвоздушный. Толщина высохшей пленки — 250—300 мкм. Добиваться большей толщины нецелесообразно — состав может отслоиться. После нанесения в скрытые полости и на днище препараты около суток “схватываются”. В этот период лучше воздержаться от эксплуатации автомобиля. А при вынужденных поездках по снегу, воде, грунтовым и гравийным покрытиям надо двигаться осторожно.

☑ Где делать?

Из всего вышеизложенного вытекает, что самостоятельная обработка менее эффективна, чем сделанная в антикор центре, где применяются специальное оборудование и отлаженная технология.

Если все-таки решено обрабатывать автомобиль «антикоррозийкой» своими руками, а не в специализированном антикор-центре, то полезно учесть:

не рекомендуется сокращать объем подготовительных (мойка, сушка) и основных работ, пропуская отдельные этапы;
польза от “народных” средств (“отработки”, пушечного сала, битума) мала — они не содержат ингибиторов, создают парниковый эффект и могут отслоить пластизольное заводское покрытие.

Что такое двойной выжим и перегазовка?

Что такое двойной выжим и перегазовка?

📹 +видео подборка по теме

Многие современные водители даже не слышали о таком понятии, как «двойной выжим сцепления» при переключении передач в механических КПП. Тем не менее, знать о таком методе будет полезно всем водителям. Начать рассмотрение этого вопроса нужно с истории автомобилестроения. На старых автомобилях в КПП, вообще отсутствовали какие бы то ни было синхронизаторы.

Синхронизаторы представляют собой устройства, которые уравнивают окружную скорость и не дают заблокироваться шестерне, пока скорости шестерни первичного вала и вторичного не сравняются. Чтобы избежать поломок КПП и продлить срок ее службы применялся так называемый двойным выжимом сцепления (при переключении передач вверх), и перегазовка при переключении вниз. Другими словами, без таких ухищрений переключать передачи КПП без синхронизаторов было практически невозможно (скрежет был бы).

Рассмотрим подробнее эти способы переключения. Итак, двойной выжим, применяется при переключении передач с нижних на верхние. Для примера возьмем переключение с первой передачи на вторую.

Методика двойного выжима сцепления:

— разгоняем на первой передаче (до 3000 об./мин);

— нажимаем педаль сцепления и отпускание педаль газа;

— включаем «нейтраль»;

— полностью отпускаем сцепление;

— делаем небольшую паузу, во время которой и происходит синхронизация (обороты двигателя упадут примерно до 2000) т.е. если бы выехали на второй передаче;

— снова выжимаем педаль сцепления;

— включаем передачу (в данном примере – вторую);

— отпускаем педаль сцепления;

— увеличиваем обороты двигателя, нажимая педаль газа.

По такому же алгоритму переключаются со второй скорости на третью и т.д.

✒ Перегазовка:

Теперь о перегазовке. Применяют ее при переключении с верхних передач на нижние. Для примера рассмотрим переключение со второй передачи на первую.

— отпускаем педаль газа, и тормозим двигателем на второй передаче. При необходимости притормаживаем, нажимая педаль тормоза;

— выжимаем педаль сцепления и полностью отпускаем педаль газа;

— включаем «нейтраль»;

— полностью отпускаем педаль сцепления;

— немного добавляем оборотов двигателю, нажимая на педаль газа, в этот момент происходит синхронизация (поднимаются обороты двигателя, если бы вы ехали на первой передаче);

— полностью выжимаем педаль сцепления;

— включаем первую передачу;

— отпускаем педаль сцепления;

— двигаемся на первой передаче.

Главные моменты здесь – соблюдение паузы или перегазовки, при включенной нейтральной передаче. Основная сложность заключается в правильном выборе продолжительности паузы и правильной перегазовке, но с опытом все оказывается намного проще, чем, кажется в начале. С появлением навыка все будет происходить, как говорится «на автомате».

Конечно, современные КПП, оснащенные синхронизаторами (которые как раз и призваны избавить водителей от всех этих «двойных выжимов»), не требуют применения вышеописанных методов переключения передач, тем не менее, если вы их освоите, то сможете заметно продлить жизнь КПП. Во всяком случае, такой навык лишним не будет, особенно при переключен с верхних передач вниз. Хочу отметить, что перегазовка вниз поможет продлить жизнь синхронизаторам (уменьшится на них нагрузка), а так же если машина не тянет в горку, поможет без потерь тяги переключиться, вниз увеличив крутящий момент.

Заправка кондиционера

📝 Как заправить кондиционер автомобиля своими руками

Автокондиционер является агрегатом, создающим и поддерживающим в салоне автомобиля заданный микроклимат. Кондиционер авто, так же как и любое другое оборудование, требует своевременного обслуживания. Именно поэтому, чтобы поддерживать его в рабочем состоянии, требуется периодическая дозаправка кондиционера автомобиля, чистка системы кондиционирования, и ряд других процедур, предотвращающих выход его из строя. Те автовладельцы, которые часто пользуются кондиционером, скорее всего, уже не раз посещали сервис центры по его обслуживанию, уплачивая энную сумму денег (цена заправки кондиционера авто стартует от 1000 руб.). Однако на этой процедуре можно сэкономить, о том, как производится самостоятельная заправка автокондиционера и расскажем в нашей статье.

Принцип работы автокондиционера

Прежде чем приступать заправке кондиционера в машине своими руками, дабы процедура была успешной, желательно разобраться с устройством и принципом его работы. Система имеет три основные части:

— компрессор;
— конденсатор;
— испаритель.

Процесс кондиционирования происходит приблизительно так:

Фреон, циркулирует по замкнутому контуру, проходя все 3 части.
Компрессор кондиционера сжимает газ и повышает его температуру.
Далее хладагент (уже горячий и под давлением) поступает в конденсатор, где он охлаждается и конденсируется (становится жидким).
После чего фреон идет в контур с высоким давлением и подводится к расширительному клапану, где распыляется и попадает в испаритель.
Именно в испарителе и происходит процесс охлаждения, поскольку там хладагент подвергается испарению, как следствие из воздуха отводится тепло, а он охлаждается.
В замыкание кругооборота фреон снова поступает в компрессор (в виде холодного газа) по стороне низкого давления, а там процесс обратно повторяется.

Как часто заправлять кондиционер в машине?

В процессе работы автокондиционера происходит небольшая утечка фреона. Норма такой потери газа за 1 год может достигать до 15%. Так что, каждые три года, если не случалась разгерметизация контура, в машине требуется заправлять хладагент в кондиционер. А в том случае, когда автомобиль уже довольно старенький, естественная утечка еще больше, поэтому заправка может потребоваться на год чаще, но метод заправки будет аналогичным.

Когда имеется большая утечка фреона, заправлять кондиционер автомобиля не имеет смысла, нужно сначала определить поврежденный участок и устранить (это можно сделать только на специализированном сервисе с применением ультрафиолета).

Когда утечка фреона больше нормы, то, скорее всего:

— либо трубки системы кондиционера через механическое/коррозийное повреждение потеряли герметичность;
— либо внутри конденсатора появились коррозийные процессы.

Какой фреон в автомобильном кондиционере?

Ранее для заправки кондиционера использовали фторосодержащий фреон R-12, хоть он и более продуктивный, но из-за того, что очень вредный, в 1992 г. его применение запретили, и заменили на хладагент R-134а. Поэтому владельцам автомобилей с кондиционером выпускавшимся до 1992 года выпуска, приходится либо самостоятельно заправлять, либо переходить тоже на новый вид фреона. Ведь хотя они и работают на R-12, но на сервисных станциях заправка хлорфторосодержащего газа запрещена. Так что все новые модели машин с автомобильным кондиционером заправлены фреоном R-134а. Кстати, какой фреон в автомобильном кондиционере конкретной системы, можно увидеть на табличке, подняв капот. Хотя перепутать сложно, ведь даже заправочные штуцеры разные (в трубке под R-134а он выше и с большим диаметром). На наклейке под капотом также можно увидеть и норму заправки фреона в автокондиционере.

Количество фреона в кондиционере автомобиля

Перед тем как заправлять кондиционер своими руками, желательно точно определится, какое количество фреона в кондиционере автомобиля, чтобы рассчитать с покупкой требуемого количества баллончиков. Посмотреть норму заправки фреона в автокондиционере, как уже выяснили, можно на табличке под капотом, где указан как тип хладагента, так и его количество в системе.

Когда по каким-то причинам таблица отсутствует, то узнать, сколько нужно хладагента можно также и у автодилера или посмотреть в мануале. Для российских автомобилей норма заправки обычно составляет около 600-900g. Хотя, в принципе, точность по большому счету и не нужна, ведь, как правило, своими руками производится дозаправка системы, а не полное заполнение кондиционера. Заправка автокондиционера производится или еще на заводе, или же после ремонта, когда газ полностью вышел, а при плановом обслуживании, мы можем только дозаправить фреоном до нормы, когда он сможет работать на полную мощность. Но при такой частичной заправке автомобильного кондиционера мы не можем знать, сколько граммов фреона осталось. Поэтому заправка кондиционера в машине происходит по давлению, отображающемся на манометре. Поэтому, если вы не смогли узнать точных цифр и определить количество фреона в кондиционере автомобиля, то следите за стрелкой прибора.

Так как в гаражных условиях нет возможности узнать точное количество хладагента, то гораздо проще определить сколько нужно фреона для заправки машинного кондиционера по показаниям манометра.
Долив масла при заправке кондиционера
В таблице количества фреона в машинном кондиционере всегда есть цифры и заправочных норм масла, но мало кто знает, как его долить, да и зачем. Некоторые водители, при заправке автокондиционера, советуют всегда доливать масло. Но ведь избыток смазки часто приводит к поломке поршневого компрессора, поскольку масло, проходя через агрегат вместе с газообразным хладагентом, нагорает на узлах. Так как же быть в этой ситуации?

Ответ довольно прост — для заправки автомобильного кондиционера лучше использовать фреон с добавлением масла (такая информация указывается на баллончике с хладагентом), поскольку оно там уже дозировано. Но если, все же, предусмотрена отдельная заправка смазки, то следует использовать полиалкиленгликолевое масло – PAG (на фото по средине). Масло заливается в компрессор через картер (указано стрелкой на фото справа).

Вакуумирование кондиционера своими руками

Далеко не все это учитывают, но не менее важной процедурой, кроме норм заправки фреона и количества масла в системе, также является и вакуумирование кондиционера!

Когда в системе автокондиционера осталось менее чем 50% хладогента, то завоздушивание и попадание внутрь влаги — неизбежно. Естественно, агрегат сможет работать, хотя и не на всю возможность, но, скорее всего, компрессор выйдет из строя, а на трубках системы образуется коррозия, и тогда ремонт обойдется куда дороже, чем вакуумирование. Для удаления из кондиционера атмосферного воздуха и паров влаги потребуется вакуумный насос.

Чтобы вакуумировать автокондиционер самостоятельно вам потребуется:

Включить отопитель и прогреть авто, чтобы влага конденсировалась в испарителе;
Подключить вакуумный насос к штуцеру компрессора, а затем, выкрутив ниппель, повернуть под ним краник (против часовой стрелки);
Включить насос на 15 минут, затем перекрыть вентили и выключить его. Процедуру повторить несколько раз.
После завершения процедуры нужно подождать часа 2-3, и только потом можно производить заправку кондиционера автомобиля.

Оборудование для заправки кондиционера авто

Самостоятельная заправка автокондиционера требует как базовых навыков, так и определенного комплекта оборудования. Поэтому, для проверки давление в системе и последующей заправки автомобильного кондиционера, нужно приобрести:

— метрологическую станцию;
— шланги;
— переходник с краном, позволяющий подключится к системе;
— баллон хладагента соответствующего типа (R-12 или R-134а).

Все необходимое оборудование для заправки кондиционера автомобилей своими руками можно приобрести в любом автомагазине.

Стандартный магазинный комплект для заправки подключается следующим образом:

Баллон с фреоном, на нем имеется резьба и плоскость, которая прокалывается иглой во время подсоединении переходника (когда такой переходник с краником отсутствует, то нужно докупить отдельно).
Соединительная муфта дает возможность подключить через тройник, манометр и шланг.
Другой конец шланга подключается к метрологической станции (приобретается отдельно) к которой подсоединяется еще один шланг.

Каким образом заправляется и как отличить, где какой штуцер?
Системы кондиционирования имеют две стороны: низкого (показана красной стрелкой) и высокого давления (на нее указывает синяя стрелка).

Заправка автокондционера производится в магистраль низкого давления, поэтому, первым делом вам понадобится найти нужный штуцер. Чтобы исключить заправку со стороны высокого давления, размеры входных отверстий различны. У некоторых моделей колпачки штуцеров обозначаются буквами «H» и «L» или имеют разный цвет.

При откручивании краника магистрали низкого давления, тщательно протирайте сам колпачок и участок трубки тряпкой, чтобы внутрь не попала пыль или мусор.

Этапы самостоятельной заправки автокондиционера

Независимо от модели авто и внешнего вида узлов, общая инструкция по заправке кондиционера автомобиля будет аналогична.

Итак, чтобы заправить фреон в систему автокондиционера, делаем следующее:

Очищаем от грязи защитный колпачок и участок магистрали низкого давления, затем открываем его.
На заправочный штуцер надеваем шланг от собранного ранее оборудования.
Инструкцией по заправке автокондиционеров предусмотрен запуск двигателя и поддержка 1500 оборотов. Держать их нужно для того, чтобы компрессор прокачивал фреон по магистралям. Поэтому на данном этапе либо нужна помощь, либо можно поместить что-нибудь под педаль газа.
Включаем рециркуляцию воздуха по салону на максимум.
Открываем краник магистрали низкого давления, перевернув баллон с хладагентом вверх дном, и потихоньку открываем вентиль. Кондиционер начинает заправляться (на работающем двигателе).
Заправка кондиционера автомобиля сопровождается постоянным контролем показаний манометра.
Давление в магистрали низкого давления не должно превышать 285 кПа и в идеале должно составлять на 10 единиц меньше. Превышение максимально допустимого давления может привести к выходу из строя компрессора.
Чтобы понять правильно ли заправляется система, можно посмотреть в окошко фильтра-осушителя — если там не наблюдается пузырьков и видна прозрачная жидкость, значит, вы все делаете правильно.
Как только в салон пойдет прохладный воздух (около 5-8 C°), а шланг возле штуцера низкого давления будет холодным, как лед, процедуру заправки кондиционера машины можно завершить.

Как продлить строк службы кондиционера на автомобиле?

Для продления работоспособности автокондиционера следует соблюдать простые рекомендации по самостоятельному обслуживанию:

— периодически мыть радиатор автокондиционера (конденсер);
— в зимний период заезжать в теплое помещение и давать поработать кондиционеру минут 10-15, хотя бы раз в месяц.

Как видите, самостоятельная заправка автокондиционера не является сложной, и если нет необходимости искать утечку фреона или ремонтировать систему кондиционирования, то можно справится с обслуживанием своими руками. Хотя, естественно, чтобы была выгода от самостоятельных действий, нужно иметь в наличии весь необходимый набор для заправки хладагента, ведь его стоимость обойдется вам в ту же цену, что и заправка кондиционера на СТО. Поэтому данную процедуру выгодно делать при регулярном, раз в 2-3 года, обслуживании автокондиционера.

Регулировка зеркал

По статистике у 90% водителей зеркала отрегулированы неправильно

Если вы, взглянув в боковое зеркало, видите заднее крыло своего автомобиля, это значит, что зеркало настроено неправильно. При таком расположении зеркала большую часть зоны за автомобилем видно и в боковые зеркала, и в зеркало заднего вида. В то же время зона рядом с автомобилем просматривается очень плохо и создаётся опасность аварийной ситуации.

Регулировка левого бокового зеркала

Отклонитесь влево так, чтобы практически коснуться бокового окна. Настройте зеркало так, чтобы видеть заднее крыло автомобиля (как это показано на картинке). Когда вы привычно устроитесь в кресле, в зеркале вы практически не увидите боковое крыло своего автомобиля.

Регулировка правого бокового зеркала

Отклонитесь вправо так, чтобы ваша голова находилась по центру автомобиля. В зеркале вы так же должны увидеть заднее крыло авто (см. картинку).

Регулировка зеркала заднего вида

Центр зеркала заднего вида должен находится по линии центра заднего стекла.

Тест-драйв

Прокатившись с зеркалами, отстроенными таким образом, вы заметите, что «слепых» зон стало гораздо меньше. Вы видите автомобиль в зеркале заднего вида, а если он начинает вас обгонять, то часть его вы до сих пор видите в заднем зеркале, а часть — уже в боковом. Благодаря этому, вам легче перестраиваться из ряда в ряд, а опасность возникновения аварийной ситуации существенно снижается.

Несколько полезных советов:

1. В первое время вам будет очень непривычно ездить с зеркалами, отстроенными таким образом. Но подождите неделю и вы привыкнете настолько, что не будете понимать, как раньше вы ездили иначе.
2. Будьте аккуратны при параллельной парковке. При такой отстройке зеркал вам нужно больше крутить головой и отклоняться, чтобы увидеть и бок своей машины и машину рядом.
3. Постоянно бросайте взгляд в зеркала, а не только в тот момент, когда вы хотите перестроиться. Такая манера позволит вам постоянно быть в курсе обстановки на дороге и в правильно совершать резкие непредвиденные маневры (например, когда вы объезжаете яму).

Несколько важных предупреждений:

1. Не регулируйте зеркала во время движения.
2. Даже в правильно отстроенных зеркалах есть слепые зоны. И иногда лучше бросить быстрые взгляд через плечо при маневре, чтобы не сбить, например, велосипедиста или мотоциклиста. Взгляд через плечо даёт вам ту необходимую информацию, которую вы никогда не получите, глядя даже в правильно отстроенные зеркала.

Спасибо,что прочитали статью до конца
Удачи на дорогах 😉

Слпая зона

«Слепая зона» — учимся держать под контролем

Наверное, многие из нас не раз встречали установленное на автомобилях зеркало слегка выпуклой формы, так называемое зеркало мертвой зоны. Давайте попробуем разобраться, что кроется за таким зловещим названием и при чем тут зеркало.

Что такое слепая зона автомобиля?
Опытного водителя термином мертвая зона в тупик не поставишь, а вот новичку может оказаться незнакомым это понятие. Хотелось бы, конечно, чтобы новички узнавали о подобных тонкостях из теории, а не из собственного горького опыта. Однако зачастую последний вариант гораздо распространеннее первого. И, к сожалению, водительские навыки и умения эквивалентны сумме денег, затраченной на ремонт автомобиля.

Непосредственно связаны с понятием слепая зона или мертвая зона так называемые аварии попутного направления, или, попросту, подрезание. Например, дело обстоит следующим образом. Водитель решает перестроиться в соседний ряд, взгляд в зеркало заднего вида брошен — опасности нет, начинаем перестроение, и тут вы задеваете неизвестно откуда взявшийся автомобиль или другой транспорт. Водитель в недоумении: откуда появилась помеха — в зеркалах ведь никого не было?

А на самом деле автомобиль, ставший неожиданностью, ехал чуть сзади, на уровне заднего ряда сидений за боковой стойкой вашего автомобиля. В этой ситуации его уже не видно в зеркала заднего вида и еще не видно боковым зрением. Именно этот промежуток и называется мертвой зоной. На самом деле, ситуации бывают различными. Если вы не заметили автомобиль, то можно отделаться незначительными повреждениями, все зависит, конечно, от скорости и габаритов транспорта. А вот среди мотоциклистов эту зону именуют смертельной в буквальном смысле. Так что следует быть внимательным, чтобы избежать подобных жертв.

Как обнаружить слепую зону?
Для того чтобы определить, где у вашего автомобиля находится эта самая слепая зона, есть два несложных способа. В первом случае можно попросить помощника обойти вокруг машины, те участки, когда вы потеряли его из виду, и будут являться данной зоной.

Можно оценить эту зону, находясь в пробке. Заметим, что в этом случае ваш автомобиль должен стоять, а соседние ряды — ехать. Наблюдая в зеркала, заметьте, где исчезнет рядом идущий автомобиль. Там и начинается мертвая зона, а заканчивается тогда, когда этот же автомобиль покажется из-за боковой стойки, и вы увидите его периферическим, то есть боковым зрением. В целях безопасности можно этот эксперимент проводить, находясь в припаркованном у обочины автомобиле.

Обратите внимание, что с увеличением скорости движения, мертвая зона увеличивается. Это происходит в первую очередь из-за того, что сужается зона периферического зрения.

Еще одной мертвой зоной является зона прямо за багажником автомобиля. Она представляет опасность, когда автомобиль начинает движение задним ходом.

Берем под контроль слепую зону
Бороться с этим явлением можно и нужно. Контроль слепых зон должен осуществляться так же тщательно, как и другие аспекты управления автомобилем. В первую очередь важно правильно настроить штатные зеркала автомобиля. Их неправильная настройка, а также неправильное положение водителя при езде обуславливают плохой обзор в зеркала и, соответственно, увеличивает мертвую зону автомобиля. В правильно настроенном зеркале отражается ручка передних дверей машины. Остальное пространство зеркала занимает дорога.

Еще одна важная рекомендация заключается в том, чтобы при планировании маневра слегка поменять свое положение, взглянуть по сторонам, для того чтобы убедиться в его безопасности от начала и до конца.

Обратите внимание также на так называемый оптический эффект зеркал заднего вида. Дело в том, что современное производство предлагает широкий выбор аксессуаров для автомобиля. Среди них есть огромное разнообразие зеркал. Существуют и такие, которые вроде бы и не превышают размеров штатных зеркал автомобиля, зато обзор дают куда более обширный и качественный. И если имеется подобная возможность, тогда не помешает поменять «родные» зеркала машины, на более практичные в плане обзорности.

Самый распространенный метод, призванный устранить слепые зоны автомобиля, заключается в том, чтобы установить дополнительные зеркала мертвых зон. Такое зеркало может быть небольшого размера слегка сферической формы для установки на поверхность основного штатного зеркала. Его основной плюс заключается в значительном расширении горизонта обзора, однако есть и минус такой установки. Он заключается в уменьшении площади штатного зеркала.

Главная рекомендация состоит в соблюдении несложных рекомендаций по тому, как установить зеркало мертвой зоны. Оно должно устанавливать в верхнем внешнем углу зеркала. Существуют подобные зеркала в собственном корпусе, предусматривающие возможность установки их не на основное зеркало, а над ним. Также можно установить параболическое зеркало заднего вида. Оно дает качественный обзор происходящего вокруг машины, однако слегка искажает расстояние.

Современные технологии также предлагают собственное решение для данной проблемы. Оно заключается в использовании камер заднего вида с выводом изображение на панель управления. Тут важно не увлекаться просмотром ситуации сзади, чтобы не попадать аварийные ситуации с участием впереди идущего транспорта.

Другим современным средством борьбы с мертвыми зонами автомобиля являются компьютерные системы обзора мертвых зон. Подобные парктроники особенно выручают при движении задним ходом. Правда и у них есть свой минус: могут не увидеть прут или арматуру, невысоко торчащую из земли.

Итак, рассмотренные выше аспекты, показывают, что при наличии желания безаварийной езды, можно максимально минимизировать действие такого фактора как слепая зона автомобиля. Важно своевременно и максимально эффективно их контролировать. Это еще раз доказывает, что управление автомобилем не терпит халатности, которая может повлечь одни лишь неприятности.

В машине

ℹ 21 вещь, которая должна быть в машине каждого мужчины:

Если что-то случится в дороге, каждый из этих иногда банальных, но при этом всегда насущно необходимых предметов оправдает себя сторицей.

1. Бумажные дорожные карты. Потому что электроника ломается.
2. Небольшая, но достаточная сумма наличными.
3. Пара шоколадных батончиков. (Шоколад летом скорее всего растает, так что, прибереги его на зиму. А летом довольствуйся батончиками-мюсли.)
4. Автомобильная зарядка для телефона.
5. Резак для ремней безопасности. Или острый нож.
резак для ремня безопасности, что должно быть в машине
6. Фонарик.
7. Спички.
8. Минимальный набор инструментов (молоток, отвёртки, плоскогубцы и т.д.).
9. Бутылка питьевой воды.
10. Аптечка.
11. Одеяло.
12. Огнетушитель.
13. Автомобильный компрессор.
14. Флакон стеклоочистителя.
15. Провода для запуска двигателя.
16. Буксировочный трос.

Для зимней езды:

17. Лопата.
18. Пачка наполнителя для кошачьего туалета в виде каменной крошки. Будет, что насыпать под колеса, если забуксуешь.
19. Скребок для лобового стекла.
20. Цепи противоскольжения.
21. Перчатки и шапка, валенки.

Выбор первой машины

📝Первая машина:
какую выбрать, чтобы это не стало ночным кошмаром.😎

Типичный начинающий водитель вопрос покупки первой машины обычно раздувает как минимум до масштабов вселенского собора. На уши подняты все знакомые, опрошены все родственники. Хорошо, если проблема решается просто получением от родственников старой машины, которую уже «не жалко», либо кто-то берет на себя труд подарить первый автомобиль и тем самым взять на себя и все тяготы выбора. Но чаще всего мандражирующий новичок все глубже погружается в темень вопросов выбора и эксплуатации машины, и новые знания только осложняют выбор, заставляя в очередной раз искать «знатоков» или перелопачивать какие-то интернет-ресурсы.

«НЕ ЖАЛКО»

«Классический» вариант совета — это предложение купить «ведрище», благо обычно сумма ограничена 50-60 тысячами рублей и, как ни странно, машин в этой ценовой категории всегда хватает. Поездить годик, стало быть, и продать. Аргументация обычно проста: «не жалко» и «все равно побьешь»…

Логика, конечно, в таком решении прослеживается, но почему-то регулярно встречаются люди, которые покупают вкусную пищу, несмотря на то, что «все равно завтра уже голодный», и не видно людей в касках на улице, которые так же параноидально рассчитывают получить кирпичом по голове, выходя на улицу (хотя вероятность-то ненулевая!).

Да и, честно говоря, не хотелось бы попадать хоть в малейшую аварию на машинах из списка «не жалко», банально потому, что лично себя каждый из нас жалеет и бережет, а стать инвалидом из-за какой-нибудь случайности в такой развалюхе можно легко, и даже не по своей вине.

Особенно радует осознание того факта, что с такой машиной новичок точно пройдет все круги «автосервисного ада», когда он будет слабо понимать, что же делают в сервисе и на что уходят его деньги. С хорошим шансом не починить действительно важную систему и попасть в аварию или просто опасную ситуацию из-за банального непонимания конструкции машины.

И помните: в конце-концов предполагается эту машину еще и продать. Просто выбросить деньги вместо покупки рыдвана было бы экономичнее, но если машина не закончила свой путь на свалке (хорошо, если без водителя), то предстоит еще один этап «посвящения в автомобилисты» — продать хоть кому-нибудь этот ад на колесах.

Как вы поняли, мы такой вариант категорически не рекомендуем. Шансы получить машину, которая не будет тянуть нервы и деньги в этом случае минимален, а шансы получить что-то относительно безопасное и удобное — вообще почти нулевые. А при отсутствии навыков диагноста и автослесаря…

В общем, это все для сильных духом и совершенно безденежных людей, которым не жалко выкинуть на ветер пару-тройку средних российских зарплат. Единственный реальный плюс такого решения — это то, что у вас будет шанс в совершенстве изучить конструкцию машины на почти живом примере и погрузиться в омут автосервисного жаргона, разводок и рынка запчастей, новых и бывших в употреблении. Не хотите всего этого знать? Не связывайтесь.

«ДА НИЧЕГО СТРАШНОГО, ЕСТЬ КАСКО»

Не только нам не нравится вариант с покупкой автохлама в качестве первой машины. Второй вариант примечателен тем, что он абсолютно противоположен первому. В данном случае это покупка новой машины из салона. В наше время обязательно добавляется пункт «и застраховать по КАСКО».

Лозунг «лучшая машина — это новая машина» слышали уже все, ему и лет немало, скоро больше века будет. Многие считают его единственно верным и не подлежащим сомнению. И следуют ему целиком и полностью. Машина покупается не абы какая, а ровно настолько дорогая, насколько будущий владелец может себе позволить. И ни рублем меньше. Часто вполне себе премиальных марок и в отличной комплектации, но чаще просто в максимальную сумму кредита, которую дают.

Новая машина и правда особо ломаться не должна, а что ломается — то должно чиниться по гарантии. Для аварий, которые у новичка весьма и весьма вероятны, конечно же есть страховка. К сожалению, схема только кажется идеальной.

Для начала выясняется, что гарантия не является всеобъемлющей и на многие узлы и ситуации не распространяется. Пробитый картер и загубленный мотор или коробка под нее не подпадают. И, как ни странно, под страховку их тоже подвести не получается. А многие узлы, вроде сцепления и тормозов, просто не являются гарантийными, как и подвески.

И владелец новой машины опять-таки начинает познавать все круги «автосервисного ада» уже немного с другой стороны, более цивилизованной. Гарантийная машина должна обслуживаться у официального дилера, чиниться оригинальными комплектующими и строго по регламенту. Так что для начала придется освоить все автосервисное и гарантийное крючкотворство, если все же машина оказалась не настолько крепкой, насколько хотелось бы. А потом придется просто платить, много и регулярно.

Хорошо, если машина при этом будет на ходу, а не под забором дилерского автосервиса в ожидании какой-нибудь оригинальной детальки из Японии, которая едет вот уже третий месяц, и наука пойдет впрок.

И да, есть еще страховка. С ней все тоже непросто. Во-первых, она очень дорогая для новичков, и особенно для мощных и быстрых машин, а еще — для угоняемых. Четверть цены машины в год — это, в общем-то, не предел. Если в первый год вам починили все многочисленные притертости и даже сделали это хорошо, быстро и вовремя — не обольщайтесь.

На следующий год стоимость страхования резко возрастет. И переход в другую страховую — не панацея, компании из первой десятки будут знать о ваших «небольших происшествиях» из общей базы данных, и цену запросят не меньшую. Придется обращаться в компании второго эшелона, а там и обслуживание не такое хорошее, и сервисы не такие уж официальные, да и не факт, что в наше сложное время они не разорятся посреди года.

И да, месяц ожидания согласований суммы ремонта — это еще хороший срок. Часто ремонт тянется по нескольку месяцев, и хорошо если все будет сделано приемлемо и с первого раза. В общем, от дополнительных трат новая машина не страхует, это скорее почти обязательные лишние расходы на быстро теряющую в цене новую машину, причем теряющую быстрее рынка, ведь все эти царапки и подкраски плохо скажутся на оценке.

Это справедливо даже в том случае, если водитель не совершает каких-то катастрофических ошибок — просто мелкие неприятности, которые можно было бы и не исправлять, если бы не кредиты и уже оплаченная страховка.

Вариант «не страховать» подходит лишь для машин совершенно не угоняемых и не очень дорогих в обслуживании, что бывает редко. Вот и выходит, что по большому счету ни новизна, ни КАСКО не помогут, если водитель обращается с машиной плохо. А если он обращается с ней хорошо, то что ж, просто у него новая неплохая машина и очень дорогая страховка.

КАК БЫ ТО НИ БЫЛО, НУЖНО ДЕЙСТВОВАТЬ АККУРАТНО

Понятно, что второй вариант, как минимум, безопаснее. Да и современное авто куда лучше в управлении и комфортнее. Но рассчитывать на возможность быть халатным водителем в любом случае не стоит. В первом варианте на кону жизнь, а во втором – вполне ощутимые суммы денег. Но уже проглядывают основные направления модернизации схем.

КАК ИСКАТЬ ЗОЛОТУЮ СЕРЕДИНУ

Пока машина новая, она, теоретически, ломается мало. На практике это не всегда так, но в целом тенденция именно такова. Слишком сложные машины могут иметь серьезные проблемы и с самого начала, но большинство отлично отбегают гарантийный срок. Запчастей для таких машин много не нужно, но они представлены почти одним только «оригиналом» и не всегда доступны не дилеру. Если что-то все же ломается, то ломается на очень крупную сумму. Даже небольшие повреждения при ДТП могут оказаться удивительно дорогими. Удар на скромных 15 км/ч может потянуть на четверть, а то и половину цены новенькой машинки.

Со временем появляются неоригинальные запчасти, бывшие в употреблении «контрактные» агрегаты и кузовные части б/у. Если машина очень массовая и недорогая, это происходит быстрее, уже на втором-третьем году выпуска, если редкая и премиальная, то может не произойти никогда. Очень везет тем машинам, которые наследуют линейки агрегатов с более старых моделей — для них эти узлы будут дешевыми с самого начала, а заодно и обслуживание будет возможно не только в официальных сервисах, но и в недилерских, но хорошо знающих эти машины.

«Средний» автомобиль после пяти лет жизни на конвейере начинает «обрастать» различными возможностями удешевления обслуживания, выбором неоригинальных запчастей и мастерами-специалистами по ним. Причем типичная машина вплоть до бизнес-класса достаточно проста по конструкции и сохраняет приличный запас надежности лет до десяти, а то и больше, при своевременном обслуживании.

И, как обычно, ультрасовременные моторы и коробки будут иметь проблемы раньше, а консервативные и массовые если и будут доставлять хлопоты, то все будет легко поправимо.

И ЧТО ДАЛЬШЕ?

Вывод простой. Изначально более массовая и недорогая машина раньше оказывается в зоне оптимального выбора для новичка. Более дорогая и редкая — позже, и в любом случае она будет более дорогим и хлопотным в эксплуатации вариантом.

На протяжении какого-то периода, пока машина не превращается в полнейший кошмар владельца, она сохраняет основные ценности водителя-новичка: относительную стабильность и надежность основных узлов, хорошую управляемость и приемлемый комфорт, невысокую стоимость восстановления после кузовной аварии, нечувствительность машины к мелким повреждениям.

Более дорогие изначально машины сохраняют лучший комфорт и надежность дольше, чем более дешевые, но и средств требуют больше, а при недостаточном обслуживании быстрее сваливаются в категорию «трэш».

ТАК ЧТО БРАТЬ-ТО?!

Если уж вы дочитали до этого места, то наверняка вы ждете совершенно точный и конкретный совет «что мне купить». У нас его нет. Но тем, кто может позволить себе новый Логан, возможно, стоит присмотреться к трехлетнему или даже пятилетнему. Тому, кто может позволить себе новый Фокус, возможно стоит присмотреться к трехлетнему Логану, четырехлетнему Солярису, семилетнему Фокусу, Астре, Мазде 3 или девятилетней Вольво S40, Вектре или Мондео.

Это не руководство к действию, это попытка сформулировать некое эмпирическое правило. Тем же, кто не может позволить себе новый Логан, даже в кредит, могу сказать лишь одно: ваша автомобильная жизнь будет увлекательной. Возможно, вы обретете навыки хорошего автослесаря, кузовщика, маляра и менеджера по закупкам запчастей. Начинайте штудировать литературу и искать новых друзей в этой сфере. Удачи в выборе первой машины!